气候变化如何改变勃艮第的葡萄酒身份（二）

勃艮第的新“经典”产区

温暖的气候产生了民主化的影响，促进了整个勃艮第的葡萄成熟，并使一些历史上被低估的次区域成为新的焦点。随着勃艮第博讷丘和夜丘的中心地带重新组合以恢复平衡，北纬和高海拔地区的葡萄园正在取得新的进展。

Hautes Côtes de Beaune和 Hautes Côtes de Nuits 这两个产区向西延伸至博纳丘和夜丘之上，生产出当今勃艮第一些最有趣的葡萄酒。Hautes Côtes de Nuits的Domaine Bonnardot的第三代所有者 Danièle Bonnardot 表示，虽然这部分归功于现代葡萄种植者的技能，但气候变暖在这些地区的优质葡萄酒增加中发挥了重要作用。

“现在很难在波恩丘或夜丘（Côte de Beaune）或夜丘（Côte de Nuits）保持[葡萄酒]的酸度，”Bonnardot 说，但在上丘（Hautes Côtes），较高的海拔和较凉爽的夜间温度可以保持酸度、平衡和“经典的勃艮第特色”，这种特征越来越多稀有的。

在勃艮第的北郊，以夏布利为中心的散布着葡萄园的Grand Auxerrois也引起了类似的关注。伊兰西（Irancy）是 1998 年授予村级地位的产区，是欧塞罗地区为数不多的拥有像夏布利（Chablis）一样的基默里吉河（Kimmeridgian）石灰岩地基的产区之一。

与上丘特斯一样，全球变暖已经模糊了伊兰西等曾经边缘地区与勃艮第中心更负盛名的产区之间的气候差异。“20 年前，Côte d'Or [Côte de Beaune 和 Côte de Nuits 的总和] 比伊朗西早了 10 天，”伊兰西的Domaine Christophe Ferrari的共同所有人 Marie Ferrari 说。“今天，收获[几乎]同时开始。”

近几十年来，Irancy 的 La Palotte、Les Mazelots 和 Paradis 等著名葡萄园因其对黑比诺的独特浓缩、精确表达而备受赞誉。

对勃艮第等级制度的威胁？

随着风土和典型性的概念受到挑战，勃艮第的质量分类是否也会发展存在争议。现代先例表明，重新分类需要一个漫长而复杂的行政过程。最近，在 2018 年，Pouilly-Fuissé在与监管 AOC 的管理机构国家原产地名称研究所 (INAO)进行了长达十年的申请程序后，获得了 22 个顶级 cru climats 。

“我不能告诉你，Hautes Côtes 会在 5 年或 10 年内像 Chambolle-Musigny 一样，”Bonnardot 说。但她认为，某些葡萄园地区一直存在伟大酿酒的潜力，而温暖的气候和成熟的一代葡萄种植者只会改善前景。

无论是香波勒-穆西尼的香醇、轮廓分明的黑比诺，还是夏布利的钢铁般的霞多丽，勃艮第的经典葡萄酒都是典型的象征。这些葡萄酒是如此独特，它们只能来自勃艮第。

风土的概念——每个葡萄园独特的土壤、地形和气候——以及葡萄酒的典型性，或者它如何忠实地反映其产地和葡萄品种，是勃艮第身份的核心。如此之多，以至于风土条件和典型性是该地区如何发展其葡萄园等级的基础，或划分的葡萄园，也称为气候，根据几个世纪的葡萄种植历史按质量分类。

气候是定义风土的很大一部分，勃艮第是世界上凉爽气候葡萄栽培的重要原型之一。无论是红葡萄酒还是白葡萄酒，经典的勃艮第葡萄酒都以其精致、活泼和原始的果味而著称，这种张力和神韵归因于在凉爽气候下种植的葡萄。

然而，随着气候变暖，勃艮第经典葡萄酒的表达方式发生了重大变化，挑战了典型性和风土的核心概念，甚至可能挑战了勃艮第历史等级的可持续性。

更成熟的阴影

虽然气候变化在全球范围内带来了灾难性的洪水、霜冻和干旱，但它也引入了一种异常干燥、阳光充足的年份，这些年份一直是勃艮第的商业大片。

这种模式是无可争辩的，因为科学家和历史学家已经将葡萄收获日期追溯到 1354 年的接近年度记录。研究人员说，自 1980 年代后期以来，生长季节已经明显变暖。当代的收获日期比前六个世纪提前两周。

勃艮第葡萄酒委员会 (BIVB)主席兼Joseph Drouhin执行委员会主席 Frédéric Drouhin 说：“我们祖先最大的问题是达到 [葡萄] 成熟度。

过去被称为异常值的炎热干燥年份越来越成为勃艮第的新常态。“我们现在生产的葡萄酒往往是好年份而不是坏年份，”Drouhin 说。与 20 年前相比，种植者收获的葡萄更加成熟，糖分积累更高，单宁和葡萄皮的生理成熟度更高。

从历史上看，勃艮第最好的气候，其传奇的一级园或特级园葡萄园，是根据以持续的葡萄成熟和由此产生的典型性而闻名的卓越风土来划分的。然而，随着整个勃艮第的生长季节变暖，葡萄成熟度在各地都有所改善，从最不起眼的地区勃艮第产区到村庄级、一级园和特级园的称号。

当代勃艮第葡萄酒，无论是红葡萄酒还是白葡萄酒，都比以往任何时候都更加成熟和浓郁。它们的水果浓度更大胆，酒精含量更高，但酸度和单宁也更柔和。许多这些变化已被葡萄种植者所接受。

在夏布利，霞多丽变得“更具表现力”，她与丈夫路易斯共同拥有路易莫罗酒庄 ( Domaine Louis Moreau ) 的安妮莫罗 (Anne Moreau) 说。“[有]更多的圆润和果味，”她说，“更多的葡萄柚或热带水果，非常成熟的酸橙和杏子。”

同样，Drouhin 认为整个勃艮第的黑比诺“已经获得了成熟度和甜味”，与 20 年前的葡萄酒相比，“我们很少有绿色、令人不快的单宁，不会随着时间的推移而软化或成熟。” 他说，当代勃艮第更年轻、更迷人，但也很可能陈年。

定义典型性，过去和现在

虽然受到许多人的欢迎，但更成熟、更强大的勃艮第新常态挑战了勃艮第身份核心的典型性概念。

“随着气候变化，我们生产的葡萄酒 [酒精含量] 比 12.5% 更接近 13.5%，”Drouhin 说。

随着在勃艮第更常见的果酱，甚至热带，葡萄酒的表达方式，酿酒师们经常讨论的恐惧是，勃艮第有朝一日的味道可能更像教皇新堡或其他南方的地中海葡萄酒。

勃艮第的第一个正式葡萄酒分类是在 1861 年制定的。然而，即使在此之前，勃艮第的葡萄种植者也将典型性与葡萄园的品质联系起来。

1936 年，这一分类成为勃艮第的Appellations d'Origine Contrôlée (AOC)的基础。今天，典型性仍然是决定一个气候是否被认为是一般代表勃艮第的基本勃艮第葡萄酒或乡村级葡萄酒，或者是否足够特殊，足以获得一级园或特级园称号的基线特征。

然而，在几个世纪的葡萄种植中定义典型性存在明显的缺陷。不可否认，今天的气候条件与 19 世纪和 20 世纪初的情况不同。虽然勃艮第分级系统所设想的风土被及时冻结，但那里生产的葡萄酒的典型性可以说已经发生了变化。

大多数酿酒师坚持认为，虽然气候因风土而异，但勃艮第的典型性仍然完好无损。“即使是更成熟的年份，我们也没有失去我们产区的典型性，”Drouhin 说，因为勃艮第历史悠久的葡萄和土壤之间的联系仍然完好无损。“ Volnay的味道仍然像 Volnay，Pommard的味道仍然像 Pommard。”

同样，在夏布利，尽管最近几个年份的果香更圆润、更丰富，莫罗仍然相信她的葡萄酒“仍然具有夏布利特有的精准度和石灰石味”。尽管如此，勃艮第的酿酒师仍积极应对气候变暖的影响，以实现可持续性和追求平衡。近年来，葡萄种植者显着改变了他们的葡萄园管理方式，种植晚熟葡萄无性系，并试验新的抗热和抗水胁迫砧木。冠层管理技术和收获时间已经转变为缓和糖成熟和过量酒精的积累。

在酒窖里，许多酿酒师已经缩减了放大白葡萄酒丰富度的技术，比如酒泥搅拌或在新橡木桶中成熟。对于红葡萄酒，结合茎或整串的发酵方法再次流行起来，以在较成熟的年份保持新鲜度。

但有些人承认典型性可能不是一成不变的。由于全球变暖，“在未来，[勃艮第]典型性的定义可能会重新调整，” KMS Imports LLC创始人兼葡萄酒教育家Kyungmoon Kim 女士说。“我们不知道这些葡萄酒在未来 10 或 20 年内会发生怎样的变化，它们最终可能会比我们预期的还要好。”

勃艮第的新“经典”产区

温暖的气候产生了民主化的影响，促进了整个勃艮第的葡萄成熟，并使一些历史上被低估的次区域成为新的焦点。随着勃艮第博讷丘和夜丘的中心地带重新组合以恢复平衡，北纬和高海拔地区的葡萄园正在取得新的进展。

Hautes Côtes de Beaune和 Hautes Côtes de Nuits 这两个产区向西延伸至博纳丘和夜丘之上，生产出当今勃艮第一些最有趣的葡萄酒。Hautes Côtes de Nuits的Domaine Bonnardot的第三代所有者 Danièle Bonnardot 表示，虽然这部分归功于现代葡萄种植者的技能，但气候变暖在这些地区的优质葡萄酒增加中发挥了重要作用。

“现在很难在波恩丘或夜丘（Côte de Beaune）或夜丘（Côte de Nuits）保持[葡萄酒]的酸度，”Bonnardot 说，但在上丘（Hautes Côtes），较高的海拔和较凉爽的夜间温度可以保持酸度、平衡和“经典的勃艮第特色”，这种特征越来越多稀有的。

在勃艮第的北郊，以夏布利为中心的散布着葡萄园的Grand Auxerrois也引起了类似的关注。伊兰西（Irancy）是 1998 年授予村级地位的产区，是欧塞罗地区为数不多的拥有像夏布利（Chablis）一样的基默里吉河（Kimmeridgian）石灰岩地基的产区之一。

与上丘特斯一样，全球变暖已经模糊了伊兰西等曾经边缘地区与勃艮第中心更负盛名的产区之间的气候差异。“20 年前，Côte d'Or [Côte de Beaune 和 Côte de Nuits 的总和] 比伊朗西早了 10 天，”伊兰西的Domaine Christophe Ferrari的共同所有人 Marie Ferrari 说。“今天，收获[几乎]同时开始。”

近几十年来，Irancy 的 La Palotte、Les Mazelots 和 Paradis 等著名葡萄园因其对黑比诺的独特浓缩、精确表达而备受赞誉。

对勃艮第等级制度的威胁？

随着风土和典型性的概念受到挑战，勃艮第的质量分类是否也会发展存在争议。现代先例表明，重新分类需要一个漫长而复杂的行政过程。最近，在 2018 年，Pouilly-Fuissé在与监管 AOC 的管理机构国家原产地名称研究所 (INAO)进行了长达十年的申请程序后，获得了 22 个顶级 cru climats 。

“我不能告诉你，Hautes Côtes 会在 5 年或 10 年内像 Chambolle-Musigny 一样，”Bonnardot 说。但她认为，某些葡萄园地区一直存在伟大酿酒的潜力，而温暖的气候和成熟的一代葡萄种植者只会改善前景。

此外，即使没有重新分类，“由于土地价格在过去五年中一直在上涨，已经[已经]进行了各种促销，”Bonnardot 说。近年来，Hautes Côtes 欢迎来自该地区以外的生产商涌入，其中包括Jean-Nicolas Méo、Domaine Leflaive、Thibault Liger-Belair等名人。她说，人们认识到那里正在生产令人兴奋、复杂的葡萄酒。

但对于葡萄种植者来说，重要的是要明白“并非所有的葡萄藤都可以被归类为一级园”，法拉利说，他是伊朗西的一群葡萄种植者中的一员，他们正在考虑可能的重新分类。至于对现有产区进行解密的任何可能性，像 Drouhin 这样的生产商坚持认为，风土的重要性不仅仅取决于气候的变化。

“Chambolle Musigny、Pommard 或Meursault等产区的声誉已经建立了几个世纪，”他说。“它们仍然具有重量和复杂性，老实说，我认为不会改变。”